Moet je altijd Pre-Stain gebruiken?

Het hangt ervan af. Op vlekkengevoelige houtsoorten zoals dennen, populieren, kersen en esdoorns, ja. Op eik en walnoot, hangt het ervan af. Een conditioner voor de vlek kan de absorptie en dus de tint van de vlek beperken - het mag niet zo donker zijn. Pre-stain conditioner zal de kleurtoon over het stuk egaliseren, en dit kan al dan niet wenselijk zijn, d.w.z. voor een meer rustieke uitstraling niet conditioneren. De eindnerf, vooral bij rood eiken, zal veel meer vlek absorberen. Het kan op zichzelf worden geconditioneerd, maar dat kan moeilijk zijn. Ik schuur de eindkorrel bij voorkeur tot ~600 en poets het dan met een gepolijst stuk metaal. Dit sluit de poriën af en beperkt de absorptie.

Er zijn meerdere benaderingen voor het conditioneren van de vlek. De producten op basis van oplosmiddelen waarvan ik me bewust ben, zijn gewoon oplosmiddelen die door de houtnerf worden geabsorbeerd tot ze verzadigd zijn, en dan beginnen ze te verdampen. Je moet binnen een tijdsbestek beitsen - te vroeg en er wordt niet veel beits geabsorbeerd, te laat en er treedt meer vlekken op.

Verdunde topcoat afwerkingen, zoals schellak en lak kunnen worden gebruikt. Het probleem is dat ze snel drogen en de ongelijkmatige opname door de houtnerf niet toelaten.

De beste conditioners zijn op waterbasis, en kunnen gebruikt worden met oplosmiddel- of watergedragen beitsen en aflakken. Ongeveer elke aflak op waterbasis kan 50/50 verdund worden met water en gebruikt worden als voorbeitser. Ook kunnen PVA-lijmen worden gebruikt, verdund met water 4-10 delen water tot 1 deel lijm. Ik gebruik Elmers Glue Alle 4 de delen water op 1 deel lijm. Het is de goedkoopste en droogt helder.

Watergedragen zijn het beste vanwege de lange open tijd en de relatief snelle droogtijd. Door de lange open tijd kan de conditioner ongelijkmatig worden geabsorbeerd door de korrel. Het water verdampt waardoor er meer sealer in de meer poreuze gebieden ontstaat met als gevolg een meer gelijkmatige vlekabsorptie. Het heeft geen invloed op de hoeveelheid pigment die op het oppervlak wordt afgezet voor een pigmentvlek. Het beïnvloedt het kleurstofgedeelte van de kleurstof. Oplosmiddel poly kan ook worden gebruikt (lange open tijd) maar heeft een zeer lange droge tijd. Ik heb het niet getest en weet niet de verdunningsverhouding.

Breng de conditioner op waterbasis aan door het oppervlak te besproeien (spray, borstel, spons, maakt niet uit) en blijf dan met een borstel verspreiden en toevoegen totdat het oppervlak stopt met absorberen, veeg het dan af met droge lappen/papier en laat het drogen. Schuur lichtjes met de laatst gebruikte korrel of de volgende - verwijder de verhoogde korrel maar snij niet te veel weg. Pijnboom zal aanzienlijk opzwellen, en het egaliseren van het oppervlak zal de conditioner in vlekken verwijderen. Het heeft een 2de applicatie nodig. Vlek en aflak met oplosmiddel of watergedragen producten zoals gebruikelijk.

Ja, een laagje oplosmiddelpoly (of een afwerking op waterbasis) kan over elk van de beschreven conditioners worden aangebracht. Laat de solvent conditioner volledig verdampen, laat de watergedragen conditioner drogen en breng dan de poly.

aan. Het is sterk aanbevolen om elke nieuwe afwerking of bereidingswijze eerst op schroot te testen.

Hoewel het waarschijnlijk een groter effect zal hebben op zachthout, zal het zeker geen kwaad om het te gebruiken op hardhout. Zoals minwax ’s faq zegt, heeft hardhout meer gelijkmatige poriën en neemt het dus beter vlekken op. Denk eraan, dit is voor vlekken op basis van olie. De voorvlek is op oliebasis, net als de vlekken, dus als je het gebruikt, krijg je waarschijnlijk slechte resultaten met een poly-afwerking, zelfs als je niet vlekt.

Als je een vlek op waterbasis gebruikt, dan kun je een voorvlek op waterbasis gebruiken en dan moet polyurethaan in orde zijn.

Een andere optie zou zijn om een eenstaps product te gebruiken dat vlekken en afwerkingen maakt.

Zoals bij elk project, test op schroot voordat je het op je afgewerkte stuk doet.

Rood eiken is een open poreuze houtsoort ten opzichte van wit eiken, wat een gesloten poriënhout is. Het gebruik van een voorvlek op rood eiken kan helpen de poriën te sluiten om de geabsorbeerde vlek te verminderen.

Hier is een video van Bruce Johnson die voorvlek aanbeveelt en hij werkt met Eikenhouten kasten. Hij zegt dat het het beste is voor grenen en probleemhout zoals espen en elzen.

Dus wat ik daarvan krijg is dat het ervoor kan zorgen dat je een mooie gelijkmatige beits krijgt op elk hout, maar veel hardhoutsoorten hebben ze meestal niet nodig. Maar als je je zorgen maakt, dan is het beter om veilig te zijn dan om je te verontschuldigen.

Ik heb gelezen dat houtverbeteraar (ook bekend als pre-vlek) helpt om vlekken te voorkomen, maar het is ‘ontworpen’ voor gebruik met zacht of poreus hout.

Nauwkeuriger houtverbeteraars zijn ontworpen voor blotch-gevoelige houtsoorten, waarvan bekend is dat ze zachthout zijn. Maar een paar soorten hardhout zijn ook gevoelig voor vlekken, waaronder Amerikaanse kersen en berken.

Meer op deze bodem, maar wat de conditionering doet is het gedeeltelijk afsluiten van gebieden van het hout die bijzonder absorberend zijn, zodat ze niet een grotere hoeveelheid vlek opnemen dan de omliggende gebieden die minder absorberend zijn.

Met uw paneel specifiek kan het enigszins of zeer weinig helpen, er is geen manier om vooraf te voorspellen (normaal gesproken zou het raadzaam zijn om een snelle test uit te voeren, te controleren op resultaten voordat u zich vastlegt op het werkstuk). Gezien de grootte van het paneel dat u noemt is het uiteraard een lijm of multiplex, en op het eerste zou het goed kunnen helpen de resultaten te egaliseren als de nerfrichting van de ene plaat naar de andere minder dan uniform is, of als de platen van meer dan een boom worden genomen wat mogelijk is. Op multiplex zou ik geen enkel voordeel willen voorspellen, maar pre-sealing kan geen kwaad.

Let op: je kunt de zorgen over vlekken opzij zetten door een kleurproduct te gebruiken dat het hout zelf niet bevlekt. Gelvlekken zijn hier het klassieke antwoord, en kleurlakken kunnen vergelijkbare voordelen geven.

Als ik van gedachten verander over beitsen, maar toch een polycoating wil doen, doet Pre-Stain daar dan iets goeds voor?

Niet in de regel nee. Maar het zou ook niets negatiefs moeten doen (afhankelijk van de bijzonderheden).

• *

Commerciële houtconditioners/voorbeitsers zijn slechts eigen producten die bedoeld zijn om het hout gedeeltelijk af te dichten.

Maar voor de introductie van dergelijke producten was dit niet onmogelijk, hetzelfde resultaat werd bereikt door iets te gebruiken dat de houtbewerker zelf had voorbereid, bijvoorbeeld met behulp van een ‘spitcoat’ of een sterk verdunde schellaklaag. Meer recent werden voor hetzelfde doel ook sterk verdunde vernis en een waterig mengsel van PVA-houtlijmen gebruikt. Alle drie de methoden worden momenteel door iemand gebruikt en ze werken zowel over als over het commerciële product, soms minder goed en soms beter, vanwege de gebruikelijke reden dat hout een natuurproduct is en zo veel varieert.

Ik heb nooit gebruik gemaakt van een van de pre-beits hout conditioners, maar ik heb een zeer dunne laag schellak gebruikt voor hetzelfde doel en kan controleren of het werkt op zowel de pijnboom als de kers. De schellakmethode sluit ook de eindnerf enigszins af en voorkomt zo dat het teveel vlek absorbeert, wat ook een veel voorkomend probleem is.

Watco Danish Oil werkt misschien ook, maar ik heb nooit een van de gekleurde soorten op kersenhout geprobeerd; ik heb alleen het heldere spul gebruikt.