Wat kan ik doen om drift te elimineren bij het zagen met mijn lintzaag?

Het beste wat ik heb gevonden is een scherp mes met 3 tanden per inch. Dit is Michael Fortune’s aanbeveling (een Fine Woodworking Contributor). Vroeger hielp ik de spanning in mijn bandzaagblad zo ver op te voeren dat het bijna knaagde. Ik luisterde eindelijk live naar shoptalk (FWW’s podcast) en ze zeiden dat een 3 TPI blad 90% van de driftproblemen zal oplossen. Het werkte als een charme!

Dus, voordat ik een dure spanner kocht, investeerde ik in een goedkoop 3 TPI blad en keek of dat werkte.

Daarnaast zou ik een video van Michael Fortune bekijken over het tunen van een bandzaag om zeer nauwkeurige zaagsneden te maken.

Een scherp 3 of 4 TPI mes is het beste om te proberen. Een lagere voedingssnelheid kan ook helpen, maar als je blad snel genoeg en lang genoeg tegen het hout wrijft om significante wrijving te produceren, kan een te langzame voedingssnelheid verbranding veroorzaken.

Als je een stel hoge TPI bladen hebt gekocht nadat je ontdekt hebt dat een hoger aantal tanden vaak een schonere snede oplevert, vraag je je misschien af waarom er zelfs lage TPI bladen bestaan.

Waarom is het dat een lagere voedingssnelheid en een laag TPI blad een einde kan maken aan bladafwijking? De eenvoudige verklaring in veel gevallen van bladafwijking, verbranding en binding met elk type zaag is dat het zaagblad nuhere heeft.

Je hebt misschien gemerkt dat een zaagblad met een hoog aantal tanden ook kleinere, ondiepere slokdarmen heeft; en een zaagblad met een laag aantal tanden kan zeer grote, diepe slokdarmen hebben.

Slokdarmen zijn kritischer voor de functie van een zaagblad dan de meeste mensen zich realiseren. Als je het hout eenmaal hebt gezaagd, moet je het uit de weg ruimen, zodat je je volgende schijfje kunt nemen. Als de tanden van het blad het materiaal sneller afsnijden dan de slokdarmen het materiaal weg kunnen dragen, dan wordt het materiaal zo ver samengedrukt dat het niet meer kan worden samengedrukt, en begint het terug te duwen op het blad. Op dit punt volgt het blad de weg van de minste weerstand, wat vaak betekent dat het naar de ene of de andere kant afdrijft, waar het materiaal minder verdicht is en niet zo veel direct tegengestelde kracht kan bieden aan de voorwaartse beweging van het blad. Als je dikker materiaal zaagt, heb je diepere slokdarmen nodig om het afval weg te dragen.

Mattias Wandel heeft een uitstekende visuele uitleg en bijbehorende video getiteld, The Physics of Bandsaw Resawing , maar dezelfde principes zijn van toepassing op een blad.

Als je nog steeds problemen hebt met het afdrijven van het blad na het proberen van een scherp 3-4 TPI blad, is er een geweldige video van Alex Snodgrass die laat zien hoe je je lintzaag en geleiders op de juiste manier kunt instellen.

Het tunen van een lintzaag is zeker gelijke delen kunst en wetenschap. Er zijn verschillende soorten lintzaagmachines en voordat ik een veeleisende lintzaag ga gebruiken (d.w.z. opnieuw zagen) ga ik meestal over de hele zaag heen om er zeker van te zijn dat het zaagblad, de geleiders en de wielen goed zijn afgesteld.

Maar als ik probeer een rechte lijn te houden, is de juiste afrastering onontbeerlijk. De meeste fabriekshekken zijn van het soort dat lijkt op een tafelzaaghek. Ze zijn overal van 4 tot 6 inch hoog en zijn net zo lang als de lintzaagtafel. Zelden is dit het juiste zaaghek om tafelpoten mee te zagen of uit te zetten.

In de Re-saw Fence

neem ik meestal mijn toevlucht tot dit type hek om rechte lijnen te houden. Het voordeel van de herzagschutting is dat het één aanspreekpunt is. De meeste bandzagen hebben een sweet spot toevoerhoek waar het blad het beste kan zagen. Zelden staat dit loodrecht op de tafel van de zaag. Stel je voor dat je boven op de tafel kijkt, soms zal de zaag de neiging hebben om onder een lichte hoek te willen worden gevoed. Een hek dat dit niet kan opvangen zal het blad onder spanning zetten en zal het blad doen buigen of wegdrijven, zelfs als het hout aan het hek is bevestigd.

Het herzagen van het hek is veel beter in staat om aanpassingen te maken in de voedingshoek en zal over het algemeen superieure resultaten opleveren wanneer men probeert een rechte lijn vast te houden.

Het is goed om een paar van deze verschillende hoogtes te hebben. Als u 6" 8", of zelfs 12" planken herzaagt, hoe hoger het herzaaghek, hoe beter. Houd de plank met de vrije hand vlak tegen de herzaaghek en voer de plank in met een duwstang zoals deze man op de foto ;).

Er gaat niets boven een goed afgestemde lintzaag (serieus), maar deze specifieke mal brengt je zaag naar een nieuw niveau als je een goede lijn vasthoudt.

Verlicht de voedingsdruk aka druk niet zo hard op het hout.

Drift is oorzaak omdat het blad gespen onder de belasting. Je kunt zien dat door het uitrekken van een lint tussen 2 punten en het uitoefenen van een druk op een van de randen, het gemakkelijk zijwaarts zal draaien.

Een scherp mes en een hoge snelheid van het blad zullen daar veel aan bijdragen.

Hier is wat ik heb gemaakt voor het opnieuw verzegelen. Het begint met een stuk multiplex dat ik aan mijn voorraadtafel heb bevestigd. Dit is een verstekmaat die ik van een andere oude bandzaag heb hergebruikt. Elke keer als ik het blad verander, zaag ik een stuk schroot opnieuw met de hand (voor een paar centimeter - niet helemaal) om te bepalen wat de “drifthoek” is. Vervolgens breng ik deze verstekmaat naar boven en breng deze in overeenstemming met het hout dat ik nog vasthoud en dus met die hoek. Ik kan dan gewoon de stukken tot aan het hek vasthouden en de lintzaag gebruiken zoals ik een tafelzaag zou kunnen gebruiken. Dit werkt beter voor mij omdat ik de zaagsnede vrij vlak kan houden en minder schaafwerk nodig heb om de zaagsporen eruit te krijgen. Meestal schaaf ik deze tekens met de hand uit zodat ik de zaagsnede zo plat mogelijk kan krijgen om te voorkomen dat ik te veel moet schaven.

Het hek zelf zou wat hoger kunnen staan, maar toen ik dit maakte, was ik wat vrij korte spullen aan het doorzagen (ik heb geen tafelzaag). Ik kan deze gemakkelijk vervangen door een grotere als dat nodig is.

Probeer het mes in lijn te brengen met de verstekgaten, stel dan het hek af op het verstekgat…. waarschijnlijk niet gaat gebeuren… zo niet, stel dan het hek af voor de drift van het mes. Persoonlijk gebruik ik de afrastering helemaal niet voor iets dat dikker is dan ¾. Markeer gewoon een lijn en knip hem door. Als ik een grote 18" lintzaag had, zou ik overwegen om alles goed aan te passen, maar voor nu is het knippen van een lijn net zo snel.

Wat u doet werkt goed, maar na een eerste aanpassing zou het niet nodig moeten zijn om de hoek van de afrastering aan te passen als de lintzaag goed is afgesteld en het blad goed traceerbaar is. Het kan een beetje moeilijk zijn om de geleiding precies goed te krijgen als je BS wielen banden gebruikt met een kroon erop, maar het is zeer goed te doen met een micrometer om het blad precies in het midden te lokaliseren. Twee verschillende manieren om een vergelijkbaar resultaat te krijgen.

Ik vond je hulphek mooi, wat het makkelijk maakt om zonder problemen aan de standaardhek te klemmen. Een geweldig idee!

Hartelijk dank.