In welke mate moet ik mijn beitel

Hoe scherper de hoek, hoe scherper de beitel en hoe beter hij door de houtvezels snijdt. Dit gaat echter ten koste van de duurzaamheid. Hoe kleiner de hoek, hoe duurzamer de rand (omdat er meer metaal achter de rand zit). Zoals u zich kunt voorstellen, is de hoek een kwestie van compromis - scherper of duurzamer. 25 graden is een goed middelpunt, dus daarom wordt het meestal in de fabriek gebruikt.

U moet het compromispunt kiezen op basis van uw behoeften en de taak die u te wachten staat. End grain paring vereist een scherpere rand en het is meestal gedaan met de hand druk alleen, dus een scherpere hoek (20 graden of zelfs scherper) zal goed werken. Voor het snijden van pengat in de zijkorrel, waarbij de snede niet super schoon hoeft te zijn, en u met een hamer op de beitel stampt, geeft u misschien de voorkeur aan 30 graden of zelfs ondieper. Voor algemene werkbeitels zou de 25 graden goed moeten werken.

Als je het je kunt veroorloven om meerdere beitels te hebben, elk setje geslepen onder een andere hoek (20 graden voor het snijden, 30 graden voor het zware werk, 25 voor tussendoor), kun je het juiste gereedschap voor de klus gebruiken. Als u slechts een enkele set heeft, moet u meestal de standaard 25 graden afschuining gebruiken.

Naar mijn mening is de grootste factor de kwetsbaarheid van de rand. Een scherpere hoek zal sneller afstompen en zal eerder afbreken. Het hangt dus echt af van wat je gebruikt. Voor zware gutsen die ik met een hamer gebruik, mag ik hoeken van meer dan 30° gebruiken. Beitels voor het ingieten van scharnieren op een deur, midden 20 jaar. Voor het met de hand jagen van gutsranden op een gitaarbouw, mag de hoek dichter bij 20°. In dit soort situaties werkt de beitel meer als een mes. Dit zijn allemaal benaderingen, mijn analiteit stopt [net] kort bij het daadwerkelijk meten.

Mijn typische slijpschema begint met het slijpen op een nat-wiel om een iets scherpere hoek te produceren dan ik wil als ik klaar ben. Voor de laatste slijpbeurt op een steen gebruik ik een geleider met het blad onder een iets zwaardere hoek.

Ik wil weten wat een goede hoek is om te schieten.

25° is de standaard (bijna universele) slijphoek voor een afschuining, zowel op vliegtuigijzers als op beitels, maar weinig mensen sharpen ook in die hoek. Of beter gezegd weinig mensen honen of wanneer hun randen onder die hoek staan1.

Je kunt ook onder deze zelfde hoek slijpen als het gebruik die dunnere rand niet straft (b.v. met beitels, niet regelmatig in harde houtsoorten hakken) maar het is de norm in het Westen om de meeste gereedschappen onder een iets steilere hoek te slijpen dan de slijphoek2, d.w.z. 30°. Het is niet zo belangrijk als dit doel niet precies wordt bereikt. De meeste mensen die uit de vrije hand slijpen eindigen met een rand ergens in de buurt van 28-32°, afhankelijk van de dag, de grootte en vorm van de beitel en andere factoren en een klein verschil in hoek als dit maakt geen echt verschil, je kunt het niet zien of voelen in het gebruik.

waarom het geen goed idee is om steiler te gaan

Steilere snijkanten kunnen werken alsof ze minder scherp zijn (ze zijn niet echt minder scherp maar er is meer weerstand van het hout zodat het aanvoelt als het). Dit effect doet er niet toe op de meeste vlakke ijzers3 maar het is van vitaal belang als het gaat om de meeste beitels vanwege de manier waarop ze gebruikt worden.

Maar soms is het een goed idee om steiler te gaan. Het is heel normaal om bijvoorbeeld beitels steiler te slijpen dan bankbeitels, omdat de eerste hard in hout worden geslagen met behulp van een hamer of hamer en er kan ook wat uitsparing zijn, wat, zoals je je kunt voorstellen, gemakkelijk een dunnere rand kan beschadigen.

Alsof het 20* voordeel kan opleveren boven 30*.

Bijna geen enkele beitels voor algemeen gebruik zijn ondieper geslepen dan 25°, de primaire reden is de resulterende kwetsbaarheid van de snijkant.

U kunt dit echter bewust doen op beitels voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld het slijpen van beitels op 20° (en heel af en toe zelfs ondieper). Let er echter op dat je dit alleen kunt doen op beitels die iets beter zijn dan gemiddeld en/of wanneer deze voornamelijk op zachtere houtsoorten worden gebruikt.

Aangezien je specifiek goedkopere beitels noemt, moet je in de regel met goedkopere beitels conservatief slijpen om niet te eindigen met randen die te fragiel zijn, d.w.z. die te gemakkelijk stomp zijn en/of gevoelig zijn voor omrollen of versnipperen.

Je kunt dit gaandeweg uitproberen en je kunt dit aanpassen. Begin met honen bij 25° en kijk hoe de randen in gebruik zijn op het hout dat je gebruikt, als ze stomp zijn of te gemakkelijk beschadigd raken is het eenvoudig om de volgende keer het handvat iets hoger te zetten. Als ongeveer 30° nog te fragiel is, verhoog het dan iets meer tot ongeveer 35° wat zelden niet sterk genoeg zal zijn.

• *

1 Een andere manier om hier naar te verwijzen is de primaire afschuining en de secundaire afschuining (in oudere teksten de “geslepen afschuining” en de “geplooide afschuining”). Tegenwoordig zie je vaak een verwijzing naar een microbevel, maar dit is niet echt iets bijzonders, het is in feite gewoon een bijzonder smalle secundaire afschuining, ongeacht de hoek waarin deze zich bevindt.

2 Anders in Azië waar er meestal één vlakke afschuining is op randgereedschappen die door de gebruiker wordt onderhouden.

3 De meeste vliegtuigen monteren de ijzeren afschuining naar beneden, bij afschuining naar boven is de afschuining echter direct gekoppeld aan de prestaties, kortom hoe kleiner de hoek hoe lager de weerstand, en hoe steiler je gaat hoe meer weerstand. Maar de kwaliteit van het geschaafde oppervlak gaat ook omhoog als je steiler gaat, dus daar is een afweging voor nodig.